Кирпичная печь долго нагревается, зато даёт мягкое тепло и медленно остывает. Именно за это её любят поклонники классической русской бани.

Но сложить такую печь по случайной картинке из интернета не получится. Здесь важны расчёт, порядовка, отдельный фундамент, правильный кирпич, температурные зазоры и безопасный дымоход. Ошибка в одном узле может привести не только к плохой тяге или растрескиванию кладки, но и к пожару.

В статье разберём, как сделать печь для бани, из каких частей она состоит и какие работы действительно можно выполнить самостоятельно. А где лучше остановиться и пригласить печника.

Чем кирпичная печь отличается от металлической

Металлическая банная печь быстро нагревается. Уже через час или полтора парная может выйти на рабочий режим. Но металл так же быстро отдаёт тепло, а при неправильном подборе мощности перегревает воздух раньше, чем камни успевают накопить нужную температуру.

Кирпичная печь работает иначе.

Сначала прогревается топка, затем внутренние каналы, массив кладки и каменка. На это требуется больше времени. Зато нагретый кирпич отдаёт тепло постепенно, без резких перепадов.

Основные преимущества кирпичной конструкции:

• мягкое лучистое тепло;
• равномерный прогрев помещения;
• большая масса камней;
• возможность получить мелкодисперсный пар;
• медленное остывание;
• меньше жёсткого теплового излучения от стенок;
• возможность встроить бак или теплообменник.

Недостатки тоже есть.

Кирпичная печь тяжёлая. Под неё нужен отдельный фундамент. Она занимает больше места, требует больше времени на прогрев и обходится дороже обычной металлической каменки.

А главное — кладка требует опыта. Кирпичная печь своими руками реальна только при наличии точного проекта и понимания того, как движутся дымовые газы.

Какую кирпичную печь выбрать для бани

Сначала нужно определить не внешний вид, а сценарий эксплуатации.

Для небольшой семейной бани, которой пользуются раз в неделю, нет смысла строить огромный печной массив. Он будет долго прогреваться и потребует много дров.

Для большой парной, где одновременно находятся 6–8 человек, маленькая печь тоже не подойдёт. Она не сможет прогреть достаточную массу камней и восстановить температуру после подачи воды.

При выборе учитывают:

• объём парной;
• площадь холодных поверхностей;
• материал стен;
• качество утепления;
• наличие стеклянной двери;
• режим использования;
• количество людей;
• требуемую температуру;
• тип каменки;
• способ нагрева воды.

Важен и формат самой бани.

Для сухой сауны достаточно интенсивного нагрева воздуха и открытых камней. Для русской бани задача другая: нужно прогреть камни сильнее, но не пересушить воздух. Поэтому часто используют закрытую каменку.

Из чего состоит кирпичная банная печь

Простая кирпичная печка состоит из нескольких связанных узлов.

Топливник

Здесь горят дрова. Стенки топливника работают при самой высокой температуре, поэтому внутреннюю часть обычно выкладывают шамотным кирпичом.

Обычный красный кирпич и шамот нагреваются и расширяются по-разному. Их не следует жёстко перевязывать в одной кладке. Между шамотным ядром и наружной оболочкой оставляют компенсационный зазор согласно проекту печи.

Поддувало и зольник

Через поддувало воздух поступает к топливу. Ниже топки находится зольник, куда падают зола и мелкие угли.

Между ними устанавливают колосниковую решётку.

Дымовые каналы

Горячие газы не сразу уходят в трубу. Они проходят по каналам, нагревая массив печи.

Слишком короткий путь снижает теплоотдачу. Слишком сложный создаёт большое сопротивление и ухудшает тягу. Поэтому схему каналов нельзя придумывать во время кладки.

Каменка

Камни могут находиться в открытой или закрытой камере.

В открытой каменке они контактируют с воздухом парной. Такой вариант быстрее прогревается, но камни обычно имеют более низкую температуру.

В закрытой каменке камни расположены внутри горячей части конструкции и отделены дверцей. Вода подаётся через специальное отверстие. Камни могут прогреваться сильнее, благодаря чему пар получается более лёгким.

Дымоход

Он отводит продукты горения и создаёт тягу. От его высоты, сечения, расположения и качества кладки зависит вся работа печи.

Как выбрать место для печи

Установка печи в бане начинается не с фундамента, а с планировки.

Нужно заранее понимать:

• где будет топочная дверца;
• куда откроется дверь;
• где находятся полки;
• как пройдёт дымоход;
• не попадёт ли труба в стропило;
• где будет бак с водой;
• как обслуживать печь;
• какое расстояние останется до деревянных стен.

Часто топку выводят в комнату отдыха или предбанник. Тогда в парную не попадают зола, щепа и холодный воздух при открывании дверцы.

Но проход топливного тоннеля через деревянную стену становится отдельным противопожарным узлом. Его нельзя просто обложить одним рядом кирпича.

Расстояния до горючих конструкций, размеры отступок и разделок определяются проектом и требованиями СП 7.13130.2013. Документ регулирует устройство печей и дымовых каналов, включая защиту деревянных стен, перекрытий и пола. (Документы)

Перед топочной дверцей предусматривают негорючую защиту пола. МЧС указывает минимальный размер предтопочного листа 500 × 700 мм. В конкретном проекте защиту нередко делают больше, особенно если дверца выходит в помещение с деревянным полом. (83.mchs.gov.ru)

Почему нельзя строить печь без порядовки

Порядовка — это схема каждого ряда кладки.

На ней показано:

• положение кирпичей;
• внутренние каналы;
• перевязка швов;
• топливник;
• зольник;
• прочистные дверцы;
• задвижки;
• каменка;
• переход к дымоходу.

Порядовка должна относиться именно к выбранной модели печи. Нельзя взять основание от одной конструкции, каменку от второй, а дымовые каналы от третьей.

Печь — это связанная система.

Если изменить сечение канала или убрать несколько кирпичей ради бака, может нарушиться движение газов. Печь начнёт дымить, плохо прогреваться или быстро покрываться сажей.

Поэтому до начала работ нужны:

• общий чертёж;
• разрезы;
• порядовка всех рядов;
• расчёт фундамента;
• схема дымохода;
• узлы прохода перекрытия и кровли;
• спецификация материалов.

Разумный вариант для самостоятельной кладки — использовать проверенный проект, рассчитанный под близкий объём парной, и перед началом показать его опытному печнику.

Материалы для кирпичной печи

Красный керамический кирпич

Для наружного массива используют полнотелый керамический кирпич без пустот.

Он должен иметь ровную геометрию, плотную структуру и нормальный обжиг. Кирпич с глубокими трещинами, расслоениями и следами недожога для печной кладки не подходит.

Силикатный кирпич использовать нельзя. Он не рассчитан на постоянное воздействие высоких температур и влаги.

Пустотелый облицовочный кирпич также не является полноценной заменой печному полнотелому материалу.

Шамотный кирпич

Из него выкладывают топливник и другие участки с высокой температурой.

Действующий ГОСТ 390-2018 распространяется на шамотные и полукислые огнеупорные изделия общего назначения. Стандарт указывает, что такие изделия предназначены для кладки тепловых агрегатов с максимальной температурой применения до 1400 °C. (Росстандарт)

Это не означает, что любой жёлтый кирпич автоматически подходит для топки. Нужно смотреть маркировку, геометрию и назначение изделия.

Раствор

Обычный цементно-песчаный раствор внутри печи не используют. При многократном нагреве он теряет прочность и начинает разрушаться.

Для наружной кладки традиционно применяют глиняно-песчаный раствор. Для шамотного ядра используют огнеупорную смесь, совместимую с выбранным кирпичом.

Главная проблема самодельного раствора — неправильная жирность глины.

Слишком жирный раствор даёт большую усадку и трескается. Слишком тощий плохо держит кирпич.

Сегодня проще применять готовые печные смеси, если они рассчитаны на конкретную температуру и тип кирпича.

Металлические элементы

Понадобятся:

• топочная дверца;
• поддувальная дверца;
• прочистные дверцы;
• колосник;
• задвижки;
• рамка каменки;
• бак или теплообменник;
• стальная проволока или монтажные элементы.

Металл при нагреве расширяется сильнее кирпича. Поэтому дверцы, колосник и другие детали нельзя зажимать кладкой без компенсационного зазора.

Фундамент под кирпичную печь

Кирпичная конструкция вместе с камнями, баком и дымоходом может весить несколько тонн.

Ставить её прямо на деревянный пол нельзя.

Фундамент рассчитывают по фактической массе печи, несущей способности грунта и конструкции основания бани.

Чаще делают отдельную железобетонную плиту или заглублённый фундамент. Его размеры должны быть больше габаритов печи.

Между фундаментом здания и основанием печи обычно оставляют конструктивный зазор. Это нужно, чтобы разные части не влияли друг на друга при осадке и сезонных подвижках.

Особенно это важно в деревянной бане. Сруб или каркасное здание может менять геометрию, а тяжёлая печь на отдельном основании останется почти на месте. МЧС отдельно обращает внимание на риск смещения противопожарных разделок при усадке деревянного здания относительно печи и дымохода. (МЧС Росси)

Поверх бетона укладывают гидроизоляцию. Затем выполняют выравнивающий ряд кирпича или другое основание, предусмотренное проектом.

Верх фундамента выводят строго по уровню. Ошибка в основании будет накапливаться с каждым рядом кладки.

Узнайте, какая баня подойдет именно вам!

Ответьте на несколько вопросов, и мы подберем проект именно для вас в 3х вариантах комплектации

Для каких целей вам нужна баня?

Можно выбрать несколько вариантов.

Частное использованиеДом-баняБаня под арендуБаня для глэмпинга/отеляСвой вариант

Шаг 1 из 6

Далее →

Подготовка кирпича и раствора

Сначала всю печь полезно разложить насухо хотя бы на несколько рядов.

Это позволяет проверить:

• размеры;
• перевязку;
• расположение дверок;
• ширину каналов;
• подрезку кирпича;
• соответствие порядовке.

Керамический кирпич перед кладкой очищают от пыли. Его допустимо кратковременно смачивать, чтобы сухая поверхность не вытягивала воду из раствора слишком быстро.

Шамотный кирпич обычно не замачивают надолго. Его очищают или слегка смачивают по рекомендации производителя смеси.

Швы делают тонкими и равномерными. Толстый слой раствора не усиливает кладку. Наоборот, он сильнее трескается и ухудшает теплопередачу.

Внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Выступивший раствор сразу удаляют.

Пошаговая кладка печи

Шаг 1. Проверить фундамент

Основание должно набрать прочность, быть сухим, ровным и соответствовать размерам проекта.

Проверяют диагонали и уровень.

Шаг 2. Выложить первый ряд

Первый ряд задаёт геометрию всей конструкции.

Его раскладывают особенно внимательно. Углы должны быть прямыми, стороны — параллельными, диагонали — равными.

Исправить ошибку после десятого ряда уже сложно.

Шаг 3. Сформировать зольник и поддувало

Устанавливают поддувальную дверцу и начинают формировать зольную камеру.

Дверцу крепят так, чтобы металл мог расширяться. Рамку обычно изолируют жаростойким шнуром или другим материалом, указанным в проекте.

Шаг 4. Установить колосник

Колосниковая решётка располагается между зольником и топкой.

Её не замуровывают вплотную. По периметру оставляют температурный зазор, иначе расширяющийся металл начнёт давить на кирпич.

Колосник должен сниматься для замены.

Шаг 5. Выложить топливник

Внутреннюю часть выполняют шамотным кирпичом.

Шамотное ядро и наружную керамическую кладку возводят как две работающие рядом конструкции. Их не следует перевязывать кирпичами, если проектом предусмотрен компенсационный зазор.

Топливник должен соответствовать объёму печи и длине используемых дров. Слишком маленькая камера вынуждает часто подкладывать топливо. Слишком большая повышает риск перекала конструкции.

Шаг 6. Установить топочную дверцу

Рамку выставляют по уровню и надёжно фиксируют.

Между металлом и кирпичом оставляют компенсацию на тепловое расширение. Над дверцей нельзя опирать кирпич только на металлическую рамку. Проём перекрывают по предусмотренной проектом схеме.

Шаг 7. Сформировать дымовые каналы

Каждый ряд сверяют с порядовкой.

Нельзя самовольно уменьшать сечение, перекрывать поворот выступающим кирпичом или оставлять внутри наплывы раствора.

Каналы периодически проверяют шаблоном и очищают по мере кладки.

Также предусматривают прочистные дверцы. Без них невозможно нормально удалять сажу из внутренних участков.

Шаг 8. Установить каменку

Конструкция зависит от выбранной схемы.

Камни не должны перегружать случайный металлический лист или несколько кирпичей. Масса каменной закладки учитывается в проекте.

Если каменка закрытая, предусматривают дверцу для подачи воды и ревизию для осмотра камней.

Шаг 9. Установить задвижки

Задвижки регулируют движение дымовых газов и позволяют перекрыть канал после окончания топки.

При этом нельзя закрывать дымоход, пока в топке остаются горящие угли. Иначе угарный газ может попасть в помещение.

Шаг 10. Перейти к дымоходу

Верхнюю часть печи собирают строго по схеме.

Место перехода к дымовой трубе должно быть гладким, без резких сужений и карманов для сажи.

Как устроить каменку

Для русской бани чаще выбирают закрытую каменку.

Камни внутри такой камеры прогреваются сильнее, а воздух в парной не перегревается так быстро, как от открытой металлической корзины.

К камням предъявляют несколько требований:

• устойчивость к нагреву;
• отсутствие трещин;
• достаточная теплоёмкость;
• безопасный минеральный состав;
• подходящий размер.

Не стоит собирать камни вдоль дороги или железнодорожной насыпи. Их происхождение неизвестно, а внутри могут быть трещины и включения.

Крупные камни укладывают вниз, более мелкие — выше. Но нельзя набивать каменку слишком плотно: горячие газы или воздух должны проходить между элементами.

Камни периодически перебирают. Треснувшие и рассыпавшиеся удаляют.

Как нагревать воду

У кирпичной печи может быть встроенный бак, выносной бак или теплообменник.

Встроенный бак

Нагревается непосредственно от печи.

Система простая, но вода иногда закипает раньше, чем парная выходит на режим. Кроме того, встроенный бак усложняет ремонт кладки.

Выносной бак

Соединяется с теплообменником трубами.

Его можно разместить в моечной. В парной будет меньше лишней влажности и больше свободного пространства.

Но система должна быть рассчитана на естественную циркуляцию или работу насоса. Нельзя устанавливать запорную арматуру так, чтобы полностью перекрыть заполненный водой теплообменник при работающей печи. Нагрев воды в закрытом объёме создаёт опасное давление.

Бак на дымоходе

Использует тепло уходящих газов.

Такой вариант часто встречается у металлических печей, но может применяться и в комбинированных решениях. Важно не переохладить дымовые газы, иначе увеличится образование конденсата и сажи.

Подключение к дымоходу

Дымоход определяет тягу и безопасность всей конструкции.

Слишком маленькое сечение мешает выходу газов. Слишком большое приводит к быстрому охлаждению дыма и ухудшению тяги.

Трубу стараются делать максимально вертикальной. Каждый поворот увеличивает сопротивление и становится местом накопления сажи.

При проходе через деревянное перекрытие выполняют противопожарную разделку. В СП 7.13130.2013 указано, что размеры разделок печей и дымовых каналов до конструкций из горючих материалов принимают с учётом конструкции печи, а зазоры заполняют негорючими материалами. Разделку не следует жёстко связывать с конструкциями здания. (04.mchs.gov.ru)

Нельзя оставлять деревянные балки вплотную к кирпичной трубе или заполнять проход монтажной пеной.

Высота трубы над кровлей зависит от расстояния до конька и окружающих препятствий. Оголовок должен находиться вне зоны ветрового подпора. При кровле из горючих материалов для дровяной печи предусматривают искроуловитель, который не должен мешать свободному выходу дыма. (04.mchs.gov.ru)

Сушка кладки и первая растопка

Свежую печь нельзя сразу топить на полную мощность.

В растворе и кирпиче остаётся влага. При резком нагреве она превращается в пар, создаёт внутреннее давление и вызывает трещины.

Сначала кладка сохнет естественным способом. Дверцы и задвижки оставляют открытыми, помещение проветривают.

Затем проводят серию небольших топок сухими дровами.

В первые дни:

• используют небольшое количество топлива;
• не перегревают печь;
• следят за швами;
• проверяют тягу;
• контролируют запах дыма;
• осматривают дымоход и проходные узлы.

Полноценную банную топку проводят только после высыхания кладки.

Точный срок зависит от размеров печи, раствора, температуры и влажности помещения. Ориентироваться на одно универсальное число нельзя.

Как проверить готовую печь

До эксплуатации проверяют:

• отсутствие видимых трещин;
• плотность дверок;
• работу задвижек;
• наличие тяги;
• герметичность дымовых каналов;
• состояние противопожарных разделок;
• защиту деревянных стен и пола;
• отсутствие дыма в помещении;
• безопасный нагрев соседних конструкций.

МЧС рекомендует не эксплуатировать печи с трещинами, разрушенной кладкой или повреждённым дымоходом. Перед растопкой также необходимо проверять тягу и состояние каналов. (44.mchs.gov.ru)

На первых топках полезно измерять температуру деревянных элементов возле печи и дымохода. Если стена или балка сильно нагревается, проблему нельзя считать нормальной «приработкой».

Уход за кирпичной печью

Кирпичная печь служит долго, но только при регулярном осмотре.

Перед сезоном нужно:

• очистить топку и зольник;
• осмотреть швы;
• проверить дверцы;
• очистить дымоход;
• проверить задвижки;
• осмотреть проход через перекрытие;
• проверить оголовок трубы;
• заменить повреждённые камни.

Сажа уменьшает сечение каналов и может загореться. МЧС рекомендует регулярно очищать печь и дымоход, а при интенсивной эксплуатации делать это чаще одного раза в год. (МЧС России)

Кирпичную трубу на чердаке традиционно белят. На светлой поверхности быстрее становятся заметны копоть и трещины, через которые выходят дымовые газы. (МЧС Росси)

Почему печь дымит

Причин может быть несколько:

• холодный дымоход;
• засорение сажей;
• недостаточная высота трубы;
• слишком маленькое сечение;
• обратная тяга;
• отсутствие приточного воздуха;
• открытая не в том порядке задвижка;
• трещина или разрушение канала;
• ошибка в порядовке;
• зона ветрового подпора над кровлей.

Иногда печь начинает дымить после установки герметичных окон и дверей. Воздуху просто неоткуда поступать для горения.

Открывать окно каждый раз — временное решение. Для печи нужно предусмотреть организованный приток воздуха.

Частые ошибки при кладке

Строительство без проекта

Каналы формируют по ходу работы. В результате печь либо не тянет, либо плохо прогревается.

Один кирпич для всей конструкции

Топку выкладывают обычным красным кирпичом, который быстро разрушается от высокой температуры.

Или, наоборот, всю печь пытаются собрать из дорогого шамота, хотя наружный массив работает в другом температурном режиме.

Перевязка шамота с керамикой

Материалы расширяются по-разному. Жёсткая связь приводит к трещинам.

Толстые швы

Большое количество раствора не делает кладку прочнее. После сушки и нагрева толстые швы начинают крошиться.

Металл замурован без зазора

Колосник, дверца или бак при нагреве расширяются и разрушают соседние кирпичи.

Нет прочистных дверок

Через несколько сезонов внутренние каналы зарастают сажей, но добраться до них невозможно.

Печь стоит на полу

Деревянные лаги прогибаются, кладка трескается, дымовые каналы теряют герметичность.

Неправильный проход перекрытия

Дымоход проходит рядом с балкой, а зазор заполнен горючим утеплителем или монтажной пеной.

Это уже не вопрос долговечности. Это прямой риск пожара.

Первая топка на полную мощность

Влажная кладка быстро нагревается и покрывается трещинами.

Наши проекты

• 
  
  
• 
  
  

Фахверковая баня 6х6 Магдебург

• 
  Размеры
  
  6х6
• 
  Пятно застройки
  
  36 м²
• 
  Площадь помещений
  
  30 м²

Подробнее

• 
  
  
• 
  
  

Фахверковая баня Женева

• 
  Размеры
  
  8х8
• 
  Пятно застройки
  
  64 м²
• 
  Площадь помещений
  
  57 м²

Подробнее

• 
  
  
• 
  
  

Фахверковая баня Бремен

• 
  Размеры
  
  9х8
• 
  Пятно застройки
  
  72 м²
• 
  Площадь помещений
  
  30 м²

Подробнее

• 
  
  
• 
  
  

Фахверковая баня Мюнхен

• 
  Размеры
  
  6х4
• 
  Пятно застройки
  
  24 м²
• 
  Площадь помещений
  
  12 м²

Подробнее

• 
  
  
• 
  
  

Фахверковая баня Бонн

• 
  Размеры
  
  4х4
• 
  Пятно застройки
  
  16 м²
• 
  Площадь помещений
  
  12 м²

Подробнее

Заключение

Кирпичная банная печь — это не просто коробка из кирпича с топкой и камнями.

Она состоит из нескольких систем: топливника, каналов, каменки, дымохода, фундамента и противопожарных узлов. Все они должны быть рассчитаны и связаны между собой.

Если коротко, порядок работ выглядит так:

1. Определить режим бани и объём парной.
2. Выбрать проверенный проект печи.
3. Рассчитать фундамент и дымоход.
4. Подготовить подходящий кирпич и раствор.
5. Выполнить кладку строго по порядовке.
6. Установить металлические элементы с температурными зазорами.
7. Сделать безопасные проходы через стену и перекрытие.
8. Высушить кладку.
9. Провести несколько щадящих топок.
10. Проверить тягу, герметичность и нагрев соседних конструкций.

Кирпичная печь своими руками может получиться надёжной. Но только когда человек не импровизирует в процессе и не пытается упростить узлы, от которых зависит пожарная безопасность.

Здесь лучше потратить больше времени на проект и проверку. Переделывать готовую печь значительно сложнее, чем сразу сложить её правильно.

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами или оставьте заявку — мы проконсультируем вас по всем вопросам.

+7 (499) 348-21-80zakaz@bania-msk.ru

Геннадий БарановГенеральный директор

Выберите удобный для вас способ связи:

ТелефонTelegramWhatsApp

Получить консультацию

Я соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности